Виноделие: итальянский стиль

Итальянцы стильно одеваются, но есть ли свой стиль у итальянских вин? О да, и не один. Простые итальянцы, до которых супертоскана по триста евро за бутылку неудачного года добирается еще реже, чем до нас с вами, обычно со скепсисом говорят о нынешнем величии итальянских вин. «Hv-ка. скажи, какое вино ты сам любишь больше всего на свете, — спросят они. — Краснуюбургундию? «Кот-дю-Рон?» Ну, вот видишь! О каком величии тут можно толковать!»

Итальянцам рассуждать об этом, в самом деле, трудно, особенно если в любой день любой недели любого года твоей жизни у тебя есть выбор из сотни-другой обаятельных локальных вин не дороже пятнадцати евро. Так что здесь как раз тот случай, когда большое видится на расстоянии. Да, после Второй мировой, в 1950-1960-е итальянское виноделие чуть было не двинуло ноги. Да, «итальянский маркетинговый гений» здесь тоже присутствует. Но есть и нечто, что делает многие вина Апеннин действительно великими — страсть итальянцев к бесконечному разнообразию собственной земли и неугасающее желание отдельных особо пассионарных личностей доказать, что их родина — отнюдь не туристический аттракцион на задворках Европы. При всем разнообразии в вес и легкомысленном итальянском винном хаосе можно выделить несколько винных стилей, заслуживающих не меньшего почтения, чем французские Бургундия или Бордо.

ПЬЕМОНТ

Тоскана божественна, но не слишком ли много понтов? Северный Пьемонт — вот регион, дающий миру красные блокбастеры без ореола излишней эмоциональности. Бароло и Барбареско — две коммуны неподалеку от славного белым трюфелем города Альбы. Сорт винограда — один и тот же, пахнущий ежевикой, фиалками и лакрицей неббьоло. Ландшафт — вполне безумный, составленный из прижатых друг к другу холмов, дающий крю не хуже, чем в Бургундии. Персоны, разглядевшие в полузабытых винах родных деревень вечную классику, — Анджело Гайя и Ренато Ратти. Нынешние герои, вроде Vietti, также высоко держат планку.

ТОСКАНА, ЧАСТЬ I: СТАРАЯ ШКОЛА

Кьянти из лучших зон производства и брунелло из Монтальчино — главные тосканские вина, где первую скрипку играет сорт санджовезе. Причины популярности — зашкаливающий поток туристов, а также способность сочетаться с едой и одновременно быть чем-то серьезным. Вокруг тосканской классики стоит нешуточный ажиотаж — цены зашкаливают, скандалы отдаются эхом по всему миру. Если массовая популярность вам претит, а сорт санджовезе с его фруктовыми ароматами все-таки манит — обратите внимание на «вино нобиле» из Монтепульчано или на санджовезе из соседней Эмилии-Романьи.

ТОСКАНА, ЧАСТЬ II: СУПЕР-ПУПЕР

Под именем «супертоскана» фактически скрываются два винных стиля. Есть SUPERTOSCANA, созданная в 1970-х Антинори и Фрескобальди, которая была сделана из санджовезе, каберне и мерло в пику классическому кьянти. Под американизированным лого SUPERTUSCAN зашифровано все, что делается по всей Тоскане, но обязательно с претензией и с присутствием французских каберне и мерло. Другое негласное условие — оглядка на бестселлер-первооткрыватель Sassicaia. В 1968-м люксовый хаусвайн был выпущен на рынок и утер нос французам — это вино оказалось более медокским, чем в самом Медоке.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *